快讯
近日，法国奶酪巨头贝勒（Bel）集团宣布，将在未来三年内为Vendôme创新中心投资750万欧元（折合人民币约5740万元）。该公司表示，致力于创造食品的未来，将重点关注三大支柱，即口味、营养和可持续发展。同时，贝勒也表示会与合作伙伴 Avril、Lallemand 和 Protial 等合作，其中在Bpifrance的支持下公司正在推动发酵和陈化植物基产品以及奶酪替代品的开发。（小食代）
11月19日，全球食品巨头雀巢宣布，在新任首席执行官Laurent Freixe的领导下，公司将实施一系列战略举措以促进增长。这些举措包括加大广告宣传和营销力度、削减成本、拆分饮用水及高端饮品业务，并进行其他变革。预计到2027年底，这些措施将帮助公司节省至少25亿瑞士法郎（约合28.3亿美元）的成本。（观点网）
农夫山泉创始人钟睒睒11月19日在江西赣州出席活动时表示，农夫山泉一直在提升价格体系。他还炮轰，“互联网平台让价格体系下降，对中国品牌，对中国产业是一种巨大伤害”。钟睒睒强调，这不仅仅是劣币驱逐良币的行为，更是一种产业导向。“价格就是产业导向”，他指出，“这种价格导向，政府没有干预，是失职的”。当被问及一系列热点话题时，钟晱晱也积极回应。谈到企业家直播带货，他表示，“我看不起直播带货的企业家，你可以做更有价值的东西”。钟晱晱还在交流中透露，自己永远不会做直播带货，更不认同参与带货的企业家，“我认为那些企业是平原型的，我的企业是垂直的，我有根”。(新浪科技、澎湃新闻)
据媒体报道，淘宝App已上线“去谈价”功能，位于淘宝App的购物车的商品结算界面。据悉，今年618期间，淘宝官方曾在天猫App中特别推出“天猫AI讲价小助手”，而“去谈价”是该功能的进一步的升级，而且不再局限于天猫App，而是逐渐适用于淘宝App的部分商品。从体验看，“去谈价”功能并非适用于所有商品，在购物车的结算界面内，有商品出现“去谈价”功能，才能使用该服务，“去谈价”的目的是帮用户谈到更实惠的价格或赠品。
诺和新元发布2024年前三季度财报。据了解，随着2024财年前9个月需求的不断增长，诺和新元前三季度的有机销售额增长9%，并实现第三季度有机销售额11%的强劲增长，实现强劲业绩后，诺和新元目前预计全年有机销售额增长率将接近7%~8%的上限。具体来看，在2024年前9个月，食品和健康生物解决方案中的食品与饮料业务有机增长9%。增长受到所有细分领域的推动，主要得益于乳制品业务的强劲增长和烘焙业务的稳健发展。在2024年前9个月，人类健康业务的销售额有机增长3%。在先进蛋白解决方案中，锚定客户的销售贡献强劲，符合预期。在地球健康生物解决方案中，2024年前9个月家居护理有机增长15%。所有地区都对该两位数增长做出贡献，该业绩表现主要得益于市场渗透率的提高和创新以及对时机的把握。2024年前9个月，农业、能源与技术工业有机增长7%。该增长得益于能源业务的两位数增长及技术工业的良好增长，农业业务表现较平稳。2024年前9个月，各业务领域的有机增长率分别为：食品与饮料9%，人类健康3%，家居护理15%，农业、能源与技术工业7%。
母婴行业观察
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Zara巨亏15亿“掉队”，它的模仿者正在“死去”，创新者正在崛起
导读：近两日，关于Zara半年亏损15亿，市值蒸发2000亿的消息铺天盖地。通过其半年报显示确实是这样，截止7月31日为止，其营收80.33亿欧元（约合637亿人民币），同比下滑了37.3%；净亏损1.98亿欧元（约合15.7亿人民币），同比下降了103%。
作者：童装观察
从Zara母公司Inditex发布的半年报来看，其实情况并没有那么糟糕。公司上半年的亏损主要来自于一季度，由于疫情影响，公司巨亏4.09亿欧元，而去年同期为净利润7.34亿欧元；而第二季度（5月1日至7月31日）净利润达到2.14亿欧元，超出分析师预期的9600万欧元。另外Inditex还表示，结果包括为商店优化计划提供3.08亿欧元的准备金。即如果不计这3.08亿欧元准备金，公司将报告上半年净利润3900万欧元。
Zara作为快时尚品牌，在经历了快速发展之后，近两年增速放缓。它的运作模式出现了比较明显的弊端，首先与中国高度电商化的消费趋势相悖，快时尚过于专注线下铺店，线上长期空缺很快被一些淘品牌、网红店铺填补。
Zara母公司Inditex也表示目前迫切需要完成的任务之一是“精简运营”，尤其是在当下的市场环境中，所以从年初Inditex就开始了对旗下门店的清理计划。在2020财年第一财季报告中，Inditex曾透露称，将在2020-2021年间关闭1000-2000家门店，这相当于全球现有门店数量的13%-16%。
电商的快速发展，对快消品牌的实体店冲击是致命的，更重要的是，作为一个市场收缩、业绩正在下滑的零售企业，重资产像是个沉重的包袱。Inditex在财报中表示，其最终目标是进一步整合全球销售网络，到2020年底旗下品牌的所有产品均可实现线上购买。同时它还认为，在其线上化战略和门店精简计划的推动下，公司整体业绩有望在2020下半财年重回正轨。
Zara在运作模式上出现了比较明显的问题，近些年来，它的“追随者”也经历了快速发展的高光时刻和迅速衰退的艰难时期。
被称为“中国版Zara”的拉夏贝尔，此前一再模仿Zara的模式，但是它并没有考虑到自身的承受能力，Zara背后Inditex集团体量所带来的庞大且完善的供应链，是拉夏贝尔学习不来的。过度扩张最终导致拉夏贝尔爆发债务危机，几乎到了退出行业的边缘。
快时尚以“快”闻名。广为流传的快时尚传说里，Zara每周上新2次，每年上新1.2万个新款服装。除了出货速度，快时尚的“快”还体现在在中国的扩张速度，但是快速跑马圈地背后，也暴露出了很多问题，其中最严重的是快速扩张和更新带来的库存压力，以及快时尚饱受诟病的质量问题。
Zara能够如此强大根本原因在于其积累多年的供应链优势，国产品牌由于历史、资本等原因没办法超越甚至模仿其发展模式，但是随着近年来逐渐兴起的电商直播、国潮等似乎成了国产服装品牌们的新机会。
由于Zara在电商渠道的空白布局，线上市场逐渐被网红品牌所取代，张大奕、雪梨等品牌的发迹，带走了年轻人对快时尚的青睐。另一方面，李宁、安踏等凭借国潮元素、时尚运动元素，在跨界、IP等多个维度发力，重新焕活了品牌。再加上众多国产品牌更加关注消费者需求，以及下沉市场，在设计和上架周期上都不断为消费者带来新鲜感，逐渐笼络了大批的消费者。
所以Zara的市场份额和地位都受到了影响，在中国市场，它的模仿者也因不堪重负，节节败退。但是出其右的其他服装品牌因为找到了适合自己的经营模式，再加上顺应时代趋势，做出创新性的举措，经受住了市场的考验。
文章来源：母婴行业观察
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