快讯
近日，法国奶酪巨头贝勒（Bel）集团宣布，将在未来三年内为Vendôme创新中心投资750万欧元（折合人民币约5740万元）。该公司表示，致力于创造食品的未来，将重点关注三大支柱，即口味、营养和可持续发展。同时，贝勒也表示会与合作伙伴 Avril、Lallemand 和 Protial 等合作，其中在Bpifrance的支持下公司正在推动发酵和陈化植物基产品以及奶酪替代品的开发。（小食代）
11月19日，全球食品巨头雀巢宣布，在新任首席执行官Laurent Freixe的领导下，公司将实施一系列战略举措以促进增长。这些举措包括加大广告宣传和营销力度、削减成本、拆分饮用水及高端饮品业务，并进行其他变革。预计到2027年底，这些措施将帮助公司节省至少25亿瑞士法郎（约合28.3亿美元）的成本。（观点网）
农夫山泉创始人钟睒睒11月19日在江西赣州出席活动时表示，农夫山泉一直在提升价格体系。他还炮轰，“互联网平台让价格体系下降，对中国品牌，对中国产业是一种巨大伤害”。钟睒睒强调，这不仅仅是劣币驱逐良币的行为，更是一种产业导向。“价格就是产业导向”，他指出，“这种价格导向，政府没有干预，是失职的”。当被问及一系列热点话题时，钟晱晱也积极回应。谈到企业家直播带货，他表示，“我看不起直播带货的企业家，你可以做更有价值的东西”。钟晱晱还在交流中透露，自己永远不会做直播带货，更不认同参与带货的企业家，“我认为那些企业是平原型的，我的企业是垂直的，我有根”。(新浪科技、澎湃新闻)
据媒体报道，淘宝App已上线“去谈价”功能，位于淘宝App的购物车的商品结算界面。据悉，今年618期间，淘宝官方曾在天猫App中特别推出“天猫AI讲价小助手”，而“去谈价”是该功能的进一步的升级，而且不再局限于天猫App，而是逐渐适用于淘宝App的部分商品。从体验看，“去谈价”功能并非适用于所有商品，在购物车的结算界面内，有商品出现“去谈价”功能，才能使用该服务，“去谈价”的目的是帮用户谈到更实惠的价格或赠品。
诺和新元发布2024年前三季度财报。据了解，随着2024财年前9个月需求的不断增长，诺和新元前三季度的有机销售额增长9%，并实现第三季度有机销售额11%的强劲增长，实现强劲业绩后，诺和新元目前预计全年有机销售额增长率将接近7%~8%的上限。具体来看，在2024年前9个月，食品和健康生物解决方案中的食品与饮料业务有机增长9%。增长受到所有细分领域的推动，主要得益于乳制品业务的强劲增长和烘焙业务的稳健发展。在2024年前9个月，人类健康业务的销售额有机增长3%。在先进蛋白解决方案中，锚定客户的销售贡献强劲，符合预期。在地球健康生物解决方案中，2024年前9个月家居护理有机增长15%。所有地区都对该两位数增长做出贡献，该业绩表现主要得益于市场渗透率的提高和创新以及对时机的把握。2024年前9个月，农业、能源与技术工业有机增长7%。该增长得益于能源业务的两位数增长及技术工业的良好增长，农业业务表现较平稳。2024年前9个月，各业务领域的有机增长率分别为：食品与饮料9%，人类健康3%，家居护理15%，农业、能源与技术工业7%。
母婴行业观察
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上半年超2800家服饰门店关闭，那么童装的生意还好做吗？
导读：受大环境的影响，服装行业正在经历寒潮。据联商网不完全统计，2022年上半年服饰行业是关店数量最多的行业。其中服饰业态共有2800多家门店关闭，涵盖14家企业，包括外资快时尚品牌A&F、GAP、H&M，以及国内服饰品牌美特斯邦威和森马。在实体店铺陆续闭店的浪潮中，不少业内人士反思，服装行业为何越来越难做？被视为新增量的童装是不是伪命题？
作者/童装观察
快时尚品牌们迎来严冬
在中国市场，相较运动品牌的蒸蒸日上，快时尚品牌进入新的分化期。
今年6月，拥有15 年历史的上海淮海中路 651 号的 H&M 店铺停止营业；截止2021 年年底，H&M 在中国已有 60 家门店关停。
从财报表现来看，H&M业绩面临较大的压力。根据 H&M 集团 2022 年第一季度财报，H&M 在亚太与非洲市场的营收为 72.96 亿瑞典克朗，同比下滑 3%，再度出现负增长。
今年7月，Zara旗下三个姐妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarus退出中国市场；即使主打基本款经典款优衣库也未能幸免，在中国市场，受上海疫情拖累，优衣库今年Q1首次出现大中华区营收和利润双双下降。反观其海外市场整体营收增长超过15%，一向贡献最大的中国市场却表现不佳。在Q2财报中，优衣库提到，3-5月期间在中国创下最高关店记录，达169家，其中上海有门店约90家。
对于快时尚的衰退，有人说是电商崛起挤压了快时尚的生存空间，也有人说是市场饱和以及大环境不好。翻看ZARA成长历史，早在2014年该品牌就已入驻了天猫。优衣库更是在2009年就入驻了天猫，还是首个入驻的海外品牌。
更深层次的探究，我们发现快时尚之所以快速成名，更多的是这类品牌们的高性价比、时尚潮流、迭代速度快。在更新款式上，以2周为单位进行产品上新，俘获了一众消费者，而以往的传统服装企业更新速度往往以季为单位。
不过，尴尬的是下一季度流行什么款式，什么颜色，快时尚品牌们并不具备话语权。无论是Zara、H&M，乃至新宠儿UR，几乎所有的快时尚品牌都会陷入抄袭纠纷中。在抄袭指控中，ZARA每年都要付出数千万欧元的罚款。
但真正让这批快时尚品牌节节败退的原因还有两点，其一，代际更迭，最初的消费群体80后已步入壮年，随着伴随而来的还有消费需求改变，更青睐高品质的服饰产品。Z世代群体则将目光瞄向了国潮、个性化的产品。比如无性别的潮流服饰品牌 Bosie；小众潮流服饰品牌重回汉唐、十三余等；运动品牌李宁、安踏。
其二、追逐潮流总有人更快、更细分。比如Shein，从打样到上架只要7天，可谓是时尚赛道中的一匹黑马。即使没有疫情的冲击，或早或晚，快时尚行业都会迎来洗牌期。
童装还能赚到钱吗？
再看一下童装板块，一直以来成人装延伸过来的品牌牢牢占据了消费者心智。
截止2022年1-8月，爱魔镜综合淘宝、天猫数据显示，森马旗下的巴拉巴拉销售额最高为17亿，同比增长5.7%。mini peace销售额2.2亿，同比增长2.5%；优衣库销售额为2.8亿，同比下滑3.7%；ZARA销售额1.7亿，同比下滑0.7%。这也侧面表示，快时尚品牌整体下滑，其他品类或多或少也会受到整体下滑的影响。
从市场占有率来看，巴拉巴拉最高，为3.9%，其他品牌市场占有率均不到1%，高端市场乏善可陈。另外，Euromonitor数据显示，预计2026年国内童装市场规模达到4170.5亿元，童装赛道依然诱人。在此背景下，想要在童装市场中大显身手的企业，需要直面哪些问题？
第一、国外VS本土品牌竞争加剧。运动风潮影响下，被视为增量市场的童装生意，无论是耐克、阿迪，还是森马、安踏、李宁、特步、361度都在持续加码这一领域。李宁体育成立童装公司，注册资本2.5亿元；特步发力童装板块，截止6月底，特步把儿童门店开到了1480间，占总店铺数的24%。这也意味着，一线二线市场正在迎来新的竞争阶段，在国潮的加持下，本土实力雄厚的品牌将与国际品牌抢占市场份额。
不过，在高端市场，我国童装品牌依然缺少很多与国际大牌同台竞技的强势品牌，品牌的培育有待增强。
第二、加强原创设计，打造核心竞争力。曾有业内人士坦言，每一季的热销童装款式，上新之后，童装厂家可以快速“复制”出来，在各大电商平台都可以搜到，这也让原创品牌苦不堪言。但在同质化竞争领域，相较盲目跟风的款式，独特的差异化风格更具有吸粉能力，吸引消费者下单购物。
从长远趋势来看，随着消费者需求颗粒度更细，也会催生新需求。对于服装品牌而言，只有在这股全球服装寒潮中活下来，才可以为后续发展蓄力。
文章来源：母婴行业观察
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