快讯
近日，法国奶酪巨头贝勒（Bel）集团宣布，将在未来三年内为Vendôme创新中心投资750万欧元（折合人民币约5740万元）。该公司表示，致力于创造食品的未来，将重点关注三大支柱，即口味、营养和可持续发展。同时，贝勒也表示会与合作伙伴 Avril、Lallemand 和 Protial 等合作，其中在Bpifrance的支持下公司正在推动发酵和陈化植物基产品以及奶酪替代品的开发。（小食代）
11月19日，全球食品巨头雀巢宣布，在新任首席执行官Laurent Freixe的领导下，公司将实施一系列战略举措以促进增长。这些举措包括加大广告宣传和营销力度、削减成本、拆分饮用水及高端饮品业务，并进行其他变革。预计到2027年底，这些措施将帮助公司节省至少25亿瑞士法郎（约合28.3亿美元）的成本。（观点网）
农夫山泉创始人钟睒睒11月19日在江西赣州出席活动时表示，农夫山泉一直在提升价格体系。他还炮轰，“互联网平台让价格体系下降，对中国品牌，对中国产业是一种巨大伤害”。钟睒睒强调，这不仅仅是劣币驱逐良币的行为，更是一种产业导向。“价格就是产业导向”，他指出，“这种价格导向，政府没有干预，是失职的”。当被问及一系列热点话题时，钟晱晱也积极回应。谈到企业家直播带货，他表示，“我看不起直播带货的企业家，你可以做更有价值的东西”。钟晱晱还在交流中透露，自己永远不会做直播带货，更不认同参与带货的企业家，“我认为那些企业是平原型的，我的企业是垂直的，我有根”。(新浪科技、澎湃新闻)
据媒体报道，淘宝App已上线“去谈价”功能，位于淘宝App的购物车的商品结算界面。据悉，今年618期间，淘宝官方曾在天猫App中特别推出“天猫AI讲价小助手”，而“去谈价”是该功能的进一步的升级，而且不再局限于天猫App，而是逐渐适用于淘宝App的部分商品。从体验看，“去谈价”功能并非适用于所有商品，在购物车的结算界面内，有商品出现“去谈价”功能，才能使用该服务，“去谈价”的目的是帮用户谈到更实惠的价格或赠品。
诺和新元发布2024年前三季度财报。据了解，随着2024财年前9个月需求的不断增长，诺和新元前三季度的有机销售额增长9%，并实现第三季度有机销售额11%的强劲增长，实现强劲业绩后，诺和新元目前预计全年有机销售额增长率将接近7%~8%的上限。具体来看，在2024年前9个月，食品和健康生物解决方案中的食品与饮料业务有机增长9%。增长受到所有细分领域的推动，主要得益于乳制品业务的强劲增长和烘焙业务的稳健发展。在2024年前9个月，人类健康业务的销售额有机增长3%。在先进蛋白解决方案中，锚定客户的销售贡献强劲，符合预期。在地球健康生物解决方案中，2024年前9个月家居护理有机增长15%。所有地区都对该两位数增长做出贡献，该业绩表现主要得益于市场渗透率的提高和创新以及对时机的把握。2024年前9个月，农业、能源与技术工业有机增长7%。该增长得益于能源业务的两位数增长及技术工业的良好增长，农业业务表现较平稳。2024年前9个月，各业务领域的有机增长率分别为：食品与饮料9%，人类健康3%，家居护理15%，农业、能源与技术工业7%。
母婴行业观察
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业绩下滑又与中国企业“断交”，H&M丢掉的中国市场正在被吞噬
导读：作为快时尚三大巨头之一的H&M算是今年“混得最惨”的。其财报显示：因受疫情的影响，2020年6-8月的三财季，H&M税前利润从去年同期的约50亿瑞典克朗下降至约20亿瑞典克朗，销售额则同比下降19%至509亿克朗，截至2020财年三季度，H&M在全球74个市场开设超过5000家门店，并在51个市场开设网上商店。
作者/童装观察
财报不好看是一个原因，9月中旬，H&M宣布，鉴于所谓的“强迫劳动”问题，该公司将中断与中国纺纱行业巨头华孚公司的“非直接业务往来”。据悉，9月15日，美国海关与边境保护局以涉嫌强迫劳动为由，宣布禁止从5家中国公司和1家制造厂进口产品。H&M公司随即宣布终止与华孚公司的“非直接业务往来”，同时还要对所有中国供货商开展调查，确保其雇佣状况，不存在所谓“强迫劳动”。
这一波操作着实让H&M在消费者心中的形象又下降了一个度。快时尚不断被唱衰成为行业共识，如今H&M正一步步丢失在中国打下的江山，但国内并没有出现能够完全取代它地位的品牌。从侧面突破，弯道超车的品牌不在少数。
中国没有快时尚巨头，曾经的美特斯邦威、拉夏贝尔都渐渐成为过去式。
H&M巨大的市场正在被中国无数品牌抢食。首先H&M包含女装、男装、童装；风格上偏向时尚休闲和潮流，从品类和风格上看，仅在中国电商平台就蹿出无数个品牌，张大奕、金大班、雪梨等网红创办的服装品牌以其时尚、潮流的风格不断赢得年轻人的青睐。
与国外以巨头主导的模式不同，数万个电商平台中小商家支撑起了中国快时尚行业的半壁江山，因为其体量小，在热点反应、上新速度和体量上，都显示出优于国外时尚巨头的趋势。国内独特的快时尚生态，也让年轻消费者有更灵敏的时尚嗅觉和个性化表达空间。
除去这些生长于电商平台的小众网红服装品牌，一些传统的国产品牌也在不断焕发生机，李宁、安踏等成为强势崛起的大众品牌。
最后再看H&M的运作模式，归根结底，H&M属于快时尚，快时尚追求的“快”曾一度成为它们引以为傲并超越其他品牌的筹码。另外和大部分快销品牌一样，H&M没有自己的加工厂，大部分衣服都外包给中国和东南亚代工，所以这种长链条式的供应链模式也出现了弊端。一方面大部分服装的质量也得不到保证；另一方面造成了产能过剩，库存堆积。
它所追求的单纯的速度并不够柔性，而这时H&M在供应链端的对手又出现了。不算服装品牌的阿里的“犀牛智造”，通过“小单起订，快速反应”的柔性制造，实现制造业的智能化、个性化和定制化。在很大程度上解决了传统服装业商家的痛点：库存积压和市场反应慢。
阿里电商平台是中国服装品牌高度聚集的地方，众多可以和H&M、Zara等快时尚媲美的品牌在这里集聚，但是它们大部分不具备在后端构建供应链的能力。所以阿里的“犀牛智造”100件起订，7天交付的小单快反能力，为小商家们拼上供应链末端的重要一环。承接在其平台上服装品牌的订单，这种形式对巨头型快时尚品牌造成的冲击非常明显。
过去几十年，快时尚填补的是服装市场最大的板块，市场就像一个杯子，这些快时尚巨头就像第一波入局的石头，占领了市场的大部分空间；而活跃在各个电商平台的小众服装品牌就像细沙一般填补了其余细分且广阔的市场。
在国内时尚品牌都已经大步走入新时代时，欧美快时尚却因小步慢跑略显颓势。库存难题、质量风波、关店潮……一系列的问题都显示出其增长的乏力，长期以往，其在中国的市场份额会渐渐被吞噬。
文章来源：母婴行业观察
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