快讯
近日，法国奶酪巨头贝勒（Bel）集团宣布，将在未来三年内为Vendôme创新中心投资750万欧元（折合人民币约5740万元）。该公司表示，致力于创造食品的未来，将重点关注三大支柱，即口味、营养和可持续发展。同时，贝勒也表示会与合作伙伴 Avril、Lallemand 和 Protial 等合作，其中在Bpifrance的支持下公司正在推动发酵和陈化植物基产品以及奶酪替代品的开发。（小食代）
11月19日，全球食品巨头雀巢宣布，在新任首席执行官Laurent Freixe的领导下，公司将实施一系列战略举措以促进增长。这些举措包括加大广告宣传和营销力度、削减成本、拆分饮用水及高端饮品业务，并进行其他变革。预计到2027年底，这些措施将帮助公司节省至少25亿瑞士法郎（约合28.3亿美元）的成本。（观点网）
农夫山泉创始人钟睒睒11月19日在江西赣州出席活动时表示，农夫山泉一直在提升价格体系。他还炮轰，“互联网平台让价格体系下降，对中国品牌，对中国产业是一种巨大伤害”。钟睒睒强调，这不仅仅是劣币驱逐良币的行为，更是一种产业导向。“价格就是产业导向”，他指出，“这种价格导向，政府没有干预，是失职的”。当被问及一系列热点话题时，钟晱晱也积极回应。谈到企业家直播带货，他表示，“我看不起直播带货的企业家，你可以做更有价值的东西”。钟晱晱还在交流中透露，自己永远不会做直播带货，更不认同参与带货的企业家，“我认为那些企业是平原型的，我的企业是垂直的，我有根”。(新浪科技、澎湃新闻)
据媒体报道，淘宝App已上线“去谈价”功能，位于淘宝App的购物车的商品结算界面。据悉，今年618期间，淘宝官方曾在天猫App中特别推出“天猫AI讲价小助手”，而“去谈价”是该功能的进一步的升级，而且不再局限于天猫App，而是逐渐适用于淘宝App的部分商品。从体验看，“去谈价”功能并非适用于所有商品，在购物车的结算界面内，有商品出现“去谈价”功能，才能使用该服务，“去谈价”的目的是帮用户谈到更实惠的价格或赠品。
诺和新元发布2024年前三季度财报。据了解，随着2024财年前9个月需求的不断增长，诺和新元前三季度的有机销售额增长9%，并实现第三季度有机销售额11%的强劲增长，实现强劲业绩后，诺和新元目前预计全年有机销售额增长率将接近7%~8%的上限。具体来看，在2024年前9个月，食品和健康生物解决方案中的食品与饮料业务有机增长9%。增长受到所有细分领域的推动，主要得益于乳制品业务的强劲增长和烘焙业务的稳健发展。在2024年前9个月，人类健康业务的销售额有机增长3%。在先进蛋白解决方案中，锚定客户的销售贡献强劲，符合预期。在地球健康生物解决方案中，2024年前9个月家居护理有机增长15%。所有地区都对该两位数增长做出贡献，该业绩表现主要得益于市场渗透率的提高和创新以及对时机的把握。2024年前9个月，农业、能源与技术工业有机增长7%。该增长得益于能源业务的两位数增长及技术工业的良好增长，农业业务表现较平稳。2024年前9个月，各业务领域的有机增长率分别为：食品与饮料9%，人类健康3%，家居护理15%，农业、能源与技术工业7%。
母婴行业观察
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“H&M”们开启高端化，能够拯救快时尚颓势吗？
导读：时代在变化，消费者的需求也在转变，曾经光芒万丈的快时尚品牌正在谋求新的增长路径。
作者：童装观察
快时尚品牌H&M、ZARA谋求高端化
近日，因新疆棉事件“社死”大半年的快时尚品牌H&M变得异常活跃。在北京三里屯H&M不但开了家高端品牌店COS，在国庆前期，H&M集团旗下北欧品牌ARKET和定位较高端的& Other Stories也分别登陆北京和上海开设中国首店，开启发力中国线下市场，同时这两个品牌已在天猫开设官方旗舰店。童装观察浏览ARKET天猫官网店铺发现，婴童产品包含儿童（2-10岁）和婴儿（0-2岁）两个年龄段的服饰，其中儿童外套售价介于300~600元，羽绒服售价达千元，婴儿连体衣售价则介于100元~350元。
此外，在制作上，ARKET更多偏向于有机可持续发展材质，比如用海洋废料制成的回收纱线，用塑料瓶中的PET制成的材料等，能够多次回收 。
从产品定位来看，H&M旗下高端副牌正在紧盯国内中高端消费群体。不仅如此，作为“快时尚”代表的另外两大品牌UNIQLO优衣库、ZARA也纷纷开启了高端化的进程，ZARA推出全新支线 Origins 源系列，主打高品质基本款；优衣库母公司迅销集团高端副牌 Theory ，重推2021年秋季新品。
在中国市场，三大快时尚巨头试图通过高端化、轻奢华的打法，再创一条新的道路出来。值得一提的是，优衣库在极力摆脱快时尚的标签，不断研发新品，重视科技赋能，创始人柳井正不止一次强调，优衣库的竞争对手是苹果这样的科技巨头，而非Gap等传统服饰零售商。
消费群体迭代，
快时尚品牌面临哪些挑战？
面对消费需要越来越多样化的Z世代，快时尚品牌们高端化的道路注定不会一马平川。
纵观快时尚品牌的发展，2002年，优衣库在上海开出第一家门店，自此拉开了中国快时尚市场的序幕。随后几年可谓快时尚品牌的黄金时代，H&M、KM、ZARA、Forever 21等诸多国外快时尚品牌也先后进入中国，并开启长达近10年的“跑马圈地”时代。在这期间，即使快时尚品牌们屡屡出现不符合相关标准等产品，依然阻挡不了品牌们赚得盆满钵满。
当速度不再是快时尚的独特优势之后，考验各个品牌的综合实力也被摆在了台面上。分水岭发生在2016年，ASOS以1000万英镑代价结束在中国运营，成为快时尚颓势的开端。在这之后，实力较差的快时尚品牌开始逐步淘汰出局，退出中国市场，其中包括New Look、Forever21、以及Gap旗下品牌Old Navy。
另外，受新疆棉事件影响，H&M第三季度中国收入暴跌约40%至15.3亿瑞典克朗，已掉出集团十大市场名单。而在去年同期，中国还是H&M的第四大市场，销售额为25.5亿瑞典克朗，而ZARA也是频频闭店。
快时尚显现颓势，Z世代消费观念也正快速更迭，据新浪微博、前瞻产业研究院调查数据显示，Z世代人群对时装产品细分品类偏好排名前五的分别是潮牌、轻奢品牌、快时尚、国民品牌以及运动品牌，而以性价比见长的快时尚仅居第三，占比17.9%。
在这个背景下，快时尚想通过高端副牌走出一条高端化的道路来，似乎并不容易。
摆在眼前的是H&M、ZARA快时尚品牌基因。据汇丰银行董事Erwan Rambourg 在《The Bling Dynasty》一书中，绘制了关于奢侈品牌的金字塔。其中， 轻奢 （Accessible luxury） 被认为是单价300美元左右（约为人民币2000元），受众更广，消费频次更高的品类。
如果仅凭价位区分就将快时尚高端副牌位列轻奢阵营，显然Z世代消费者并不买账。一方面，它们仍然依赖快时尚集团的供应链与生产体系，仍是流水线上的商品，但时装行业讲究感性创意，需要敏锐度，这样的商业模式对设计师而言创作有限，也会导致与其他同档次的轻奢品相比较，创意不足。
另一方面，如今的消费者不再仅仅看重产品本身，决定是否下单企业的附加价值也是重要的考量，尤其是经历“新疆棉事件”之后，消费者“理性消费”占据上风，毕竟可选择的品牌还有很多。
文章来源：母婴行业观察
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